Суть дам — 3

Дарья Староскольская о выборе ткани для нижнего платья

Дарья Староскольская — младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, специалист по геральдике. Сейчас она готовится к участию в «Суде дам» на Турнире святого Георгия 2020. Она должна сшить костюм английской знатной дамы XV века, подготовить соответствующие эпохе аксессуары и так далее. Об этой работе Дарья рассказывает в спецпроекте «Суть дам». Это уже третья часть ее рассказа.

С выбором ткани для этого базового элемента гардероба средневековой англичанки я изначально испытывала ощутимые затруднения. Безусловно, прерогативой высших слоев общества в Средние века были шёлковые ткани, поэтому, когда начинаешь собирать комплект «на знатную даму», первое, что приходит в голову, это именно шёлк. Однако с ним-то как раз связываться и не хотелось.

Желание отказаться от шёлка для нижнего платья для меня было обусловлено целым рядом причин, начиная с труднодоступности подходящего материала. Во всех найденных вариантах было что-то не так: домотканый шёлк предполагает аутентичное крашение и ручное ткачество, но трудно подобрать правильную плотность и толщину, он не всегда достаточно гладкий, не всегда есть нужный цвет, часто материал слишком узкий. Фабричный шёлк слишком тонкий, и вы никогда не сможете сказать, что он на 100% шёлковый, не те цвета и красители. Жаккарды и дамаски предлагают не тот узор, в них синтетические золотые нити вместо металлизированных. К тому же тема шёлка хорошо раскрыта остальными участницами Суда Дам, не хотелось повторяться. Ну и немаловажно то, что я не очень люблю шёлк: его, как по мне, неприятно ни шить, ни носить.

Однако то, что простолюдины не носили шёлка, вовсе не значит, что знать не носила шерсти. Известно, что тонкая, хорошо выработанная шерсть дорогих пород овец также представляла особую ценность, и по приятному совпадению именно ей славилась страна, которую я реконструирую.

Поэтому для киртла я выбрала ткань из шерсти мериноса, окрашенную натуральным индиго производства Велги. Подробнее о процессе производства и крашения можно посмотреть у нее на странице.

Эта ткань устроила меня по следующим причинам:

Чистая шерсть и нефабричное производство

К сожалению, практически все современные шерстяные ткани фабричного производства, которые мы используем для реконструкции, содержат синтетические компоненты, даже если этикетка говорит об обратном. В принципе, я не считаю, что это плохо. Как правило, это не влияет на внешний вид и физические свойства ткани. Ну, только если вы не ставите экспериментов как Павел Сапожников, и у вас нет цели сносить ваше платье до дыр в эмпирических целях. Но всё же если есть возможность иметь чистую шерсть, то почему бы и нет, это большой плюс.

Ручное крашение натуральным индиго

Тут, я думаю, даже комментарии излишни. Натуральный краситель, шикарный настоящий цвет, ручное окрашивание. Как ни странно, этому уделяется довольно мало внимания в реконструкции Средневековья.

Ворстед

В Средние века было известно два типа шерсти (как сырья, так и материалов из него): собственно шерсть (wool), получаемая из волос разной длины, которые при прядении и ткачестве давали сильную ворсистость, такая шерсть наилучшим образом подходила для валяния из нее войлоков и производства сукна; и ворстед (worsted) – шерсть, получаемая от овец специально выведенных пород, характеризующаяся длиной волоса. В процессе вычёсывания длинные шерстинки ложились параллельно друг другу и при прядении создавали мягкую ровную нить без ворса. Из таких нитей производили полотняные и саржевые ткани, которые обладали особой мягкостью, тонкостью и шелковистостью.

Ворстед для моих целей имеет ряд преимуществ перед сукном. Как я уже говорила, изготовление такого типа ткани подразумевает использование шерсти дорогих пород овец и обладает исключительными качествами. Ворстед начал активно производиться в XIV в. в окрестностях Норфолка, куда эмигрировали мастера из Фландрии, гонимые неспокойствием на родине. Подробнее об истории этого вида ткани пишет Джон Джеймс(1).

А вот и письменный источник на киртл из ворстеда; такой тип одежды встречается в письмах Пастонов не раз:

«Item, I bequeth to Agnes Waserer an old kyrtell off worsted»

Will of Agnes Paston, widow of John Paston III, May 31, 1510 

Меринос

Мериносы – овцы, выведенные в XII в. в Испании путём скрещивания нескольких других средневековых пород, в том числе и английских. Шерсть этих овец была настолько мягкой и тонкой, что вплоть до XVII в. оставалась основным пунктом испанского экспорта, а овец этой породы в количестве, непригодном для разведения, дарили дружественным дворам от имени короля. Основным направлением экспорта шерсти были Англия и Фландрия, где из сырья уже изготавливалась ткань.

Что может быть «пафоснее», чем купить втридорога из-за моря то, чего и дома много!

Тем не менее, у ткани есть и существенный недостаток – ромбовая саржа. Я думаю, это первый вопрос, который у возник у опытных реконструкторов при её виде. Здесь и правда всё не очень хорошо. Находок шерстяной ромбовой саржи я вам представить не могу, у меня их нет. К. Тоусон(2) вроде говорит об имеющихся образцах текстиля с «lozenge twill» в XIII в. в Англии, но это, конечно, не совсем то. 

Мне удалось найти несколько образцов немецкой ткани XV в. с переплетением «ёлочкой» и вот этот странный кусок шёлка из Мета, но, я согласна, это всё тоже не то.

Так что придётся немного, как говорится, предподзакрыть глаза и счесть ромбы за версию и допущение. Мне кажется, вышеперечисленные достоинства с лихвой перекрывают этот недостаток, и ткани надо дать шанс. Дорогая тонкая шерсть практически не используется в реконструкции костюмов знати. Возможно, если привлечь к этому внимание мастеров, спрос в будущем родит предложение, и у нас появится возможность приобрести тонкий полотняный ворстед натурального крашения. 

Огромная благодарность прекрасной даме всех турниров Ксении Галиловой за информационную поддержку.

1. John James. History of the worsted manufacture in England : from the earliest times ; with introductory notices of the manufacture among the ancient nations, and during the middle ages. London: Longman, Brown, Green, Longmans, and Roberts, 1857.
2. C.Towson, «Medieval Weave Structures».

---